Скільки разів ми чули: «Північ, Північ, Північ». І погода там інша - більш сира і прохолодна, в порівнянні з Алгарве і навіть Лісабоном, і рослинність більш сувора і менш багата, і звичаї інші, а звичаї - більш консервативні. Чули, що жителі півдня заздрять більшого економічного добробуту жителів півночі, а мешканці півночі пишаються тим, що вони, незважаючи на зарозумілість лісабонців, і є справжні португальці, бо саме на Півночі й зародився перше незалежне португальське держава ...

У Коімбра ми приїхали під вечір. Третій найважливіший місто Португалії багато в чому незвичайний. Він невеликий, але набережна річки Мондегу виглядає цілком по-столичному і в той же час своїм затишком та мініатюрністю видали нагадує багатий середньоєвропейський курорт, типу Карлових Вар. За крутим і вузьких вулицях снують тролейбуси, які - де б їх не зустрінеш - чомусь відразу викликають асоціації з рідною країною.
У місті над усім панує університет: 20 з 100 тисяч мешканців Коімбри - студенти. Причому панує над містом і в прямому сенсі: він знаходиться на горі, в будівлі колишньої королівської резиденції, яку Жуан III і передав під потреби науки і освіти.

У минулому році декілька португальських співаків - так собі, середненького рівня (їх у нас охрестили б «попсою») - випустили платівку. На диво, вона стала дуже популярною. І, схоже, не могла не стати. Деякі мелодії, що звучали досить бравурно, здавалося, явно дисонували з текстами. «Моя мама померла. І тепер вона на небі. І я дуже радий за неї, тому що там їй добре », - приблизно так звучали слова однієї з пісень.

Важко сказати, чи то ці піски дійсно відображають загадковий менталітет мешканців країни, зачіпаючи якісь невідомі іноземцям струни португальської душі, чи то, навпаки, залучають слухачів іронією та епатажем. Але безсумнівно одне: запорукою успіху стала головна тема платівки, винесена в її назва: «Я йду в Фатіму».

Кожному португальцеві відома приказка: «У Лісабоні кутят, в Коімбрі вчаться, у Бразі моляться, а в Порту працюють». Однак, незважаючи на свою трудову й торговельну славу, долею Порту було уготована завжди бути другим.

Колись на лівому березі річки Доуру знаходилося римське поселення Портус («Порт»), а на правому - Кале (від грецького «Калос» - «прекрасний»). За імені цих селищ маври й стали називати країну між ріками Доуру і Мінью Портукале. Після вигнання магометан в XI столітті тут виникло християнське графство Португалія. Порту ж завжди виправдовував назву, дане йому римлянами: він був жвавим портом і вже в XIII-XIV століттях підтримував зв'язки з Англією, Фландрією і Ганзейського місто. До речі, саме в Порту народився принц Енріке - знаменитий Генріх Мореплавець.

Місто Порту дав назву не тільки країні, а й напою, який забезпечив цій країні славу. І якщо у нас портвейн - на жаль! - Став чи ні синонімом плебейського смаку, в самій Португалії та й в усьому цивілізованому світі - це один з атрибутів вишуканості та гарного тону.

Якщо в Порту увечері вийти на оглядовий майданчик біля Се - кафедрального собору, звідки відкривається вид на протилежний берег Доуру, на якому лежить Віла-Нова-ді-Гая, тільки й бачиш перед собою світяться у темряві вивіски. Всі вони - назви компаній, що виробляють портвейн. Їх влаштувалося в місті шість десятків.

Віла-Нова-ді-Гая - не просто центр виробництва, а воістину столиця портвейну. Спустившись вдень до річки, не можна не звернути уваги на що стоять біля берега великі човни з винними бочками, а чи не на всіх ліхтарних стовпах на набережній - рекламні оголошення зі стрілками, що вказують шлях до винних погреби. Вивіски й написи з назвами і торговими марками красуються на парканах і стінах будинків, світяться в ночі: «Сандеман», «Барруш», «Феррейра», «Кален», «Осборн». «Кокберн», «Форрестер», «Оффлі», «Копка» ...

Погреби останньої опинилися на нашому шляху першими.
Перед походом у царство вина, яке починалося відразу біля входу в льох і йшло в напівтемряву рядами дубових бочок, нам було запропоновано спробувати білий портвейн. На столі з'явилися три келихи - з сухим і солодким портвейном і вином, званим «Лагріма» - «Сльоза».

Дівчина-господиня пояснювала:
- Сухий та напівсолодкий портвейн подається холодним, як аперитив перед їжею. Солодкий - теплим, до десерту.
- А що за дивна назва «Лагріма»?
- А ви подивіться на келих: вино, як сльоза, стікає по стінці. Спробуйте і порівняйте ...
Нас не потрібно було вмовляти. Порту - це те саме місце, де і потрібно пригощатися портвейном.
- Спочатку треба трохи надпити, потримати вино у роті, щоб відчути його смак, а вже потім повільно ковтати. Коли ковтаєш, смак має змінюватися. Чим більше змінюється, тим краще вино ...

Згідно з легендою, портвейн прославився завдяки двом синам багатого англійської купця. Спробувавши місцевого вина, яке було змішане з бренді, щоб воно краще збереглося під час плавання до протилежного берега Ла-Маншу, вони прийшли в таке захоплення, що почали імпортувати його у великих кількостях, і скоро вино з Порту підкорило всю Англію. За кабального договору 1703 виробництво і продаж портвейну виявилися майже повністю в руках англійців, і з тих пір це благородне вино зайняло вже міцне місце на самих вишуканих столах Британії. Звідси й англійські назви більшості компаній, зайнятих виробництвом і торгівлею портвейном, - список їх очолює «Сандеман», за яким слідують «Осборн», «Кокберн» та інші. Хоча вино з долини Доуру і є воістину національним напоєм країни, левова його частка йде в інші європейські країни, в першу чергу в Англії.

Свій шлях до столів вино починає з виноградників, що знаходяться в сотні кілометрів від Порту. Область виробництва портвейну вже з XVIII століття визначається законом - це терасові схили долини Доуру між Пезу-да-Деуїлів та іспанської кордоном. Кажуть, що виноградники верхній Доуру існували ще в римські часи. Ця область таїть у собі геологічну загадку: вважають, що сланцеві шари, які містять вологу, накопичують тепло вдень і випромінюють його в холодні ночі.

Так як портвейн повинен мати фортеця 19-22 градуси, а після природної ферментації вино «набирає» лише до 12 градусів, в нього і додають агуарденте - «вогняну воду». У цьому й полягає секрет портвейну, - звичайно, не рахуючи унікальних грунтів і особливих кліматичних умов, вибору сорту винограду і технології, яка вироблялася на протязі майже тисячі років.

У Португалії агуарденте роблять з винограду, груш, інших плодів і фруктів. Агуарденте буває витримане, облагороджені зберіганням в дубовій бочці, буває і «свіже» - його називають «багасу» - тим, хто пробував чачу або італійську граппу, його смак здасться знайомим. Для виробництва портвейну йде агуарденте, зроблене з макухи того самого винограду, з якого було приготовано вино. Причому якість агуарденте, що йде для виробництва портвейну, контролюється Інститутом портвейну. Є й такий у місті Порту, який спеціально стежить за тим, щоб не впустити добру марку.

Першу зиму після збирання врожаю молоде вино, яке має перетворитися на портвейн, спокійно спить у тому самому районі, де воно було вирощено. І лише навесні відправляється в Віла-Нова-ді-Гая, назустріч своїй славі.

Раніше вино доставлялося в Порту по річці на човнах. Тепер це відбувається більш прозаїчно. Але про ті славні часи нагадують змагання, що щорічно влаштовуються на річці. 24 червня, в день св. Іоанна, покровителя Порту, фірми змагаються в гонках човнів.

Після ввезення в Віла-Нова-ді-Гая, де стіна до стіни стоять склади Виноторговцям, портвейн переливається в 420-літрові дубові бочки, в яких витримується як мінімум 2-3 роки. Деякі, особливо цінні сорти, зберігаються в бочках до 50 років! Самий старий портвейн, який можна купити в підвалах «Копка» - врожаю 1935 року.

... Ми було думали для порівняння заглянути ще в підвальчик-другий. Але після годинної екскурсії по «Копка» змінили свої плани: такі ж тури влаштовують чи не всі компанії, а їх в Віла-Нова-ді-Гая, як ви пам'ятаєте, шість десятків. Обійти навіть частина з них було б просто не в наших силах! Хоча деякі іноземці відправляються на лівобережжі Доуру спеціально, щоб побродити по льоху.

Ну а що ж означає «вино з Порту» не для туристів, а для самих португальців?
- Це вино для багатих. Або для експорту, - говорили нам багато.

Раніше в португальських будинках його подавали лише на Різдво. Та й сьогодні бідні люди п'ють портвейн тільки у свята. А пригощають портвейном лише тих, до кого ставляться з повагою.
На відміну від Англії, де особливо популярні сухі портвейни, в Португалії більше надають перевагу солодкі. Причому портвейн - ніде, крім Росії, ніколи не п'ють за їжею. До портвейну подають лише солоні горішки - якщо п'ють до їжі, і шоколад або кави - якщо після.

Але в будь-якому випадку, коли вам у португальському будинку запропонують келих портвейну, знайте - вас по-справжньому поважають.

Лісабон імперський, Лісабон, відновлений маркізом де Помбаль і створений заново Салазара, Лісабон Байрру-Алту і Алфама об'єднує трамвай. Так-так, трамвай, який представляє собою, мабуть, найяскравішу прикмету міського пейзажу. Тому що, схоже, його маленькі вагончики не міняли вже багато десятків років.

У Лісабоні є метро, є безліч автобусів. Нарешті, в центрі міста, в Байша, ходить і звичайний, найсучасніший по дизайну трамвай. Але такого не піднятися на висоти Байрру-Алту, не звернути на кривих вузьких вуличках Аяфами. А ось на старенькому, під номером 28, можна об'їхати майже всі квартали, розташовані під покровом фортеці Сан-Жорже.

Деякі вулиці так вузькі, що трамвайні колії, повертаючи за ріг, притискаються до протилежної стіни. В інших вистачає місця на один шлях, так що коли зустрічаються два трамваї з різних сторін, один повинен чекати, поки проїде інший. Тільки диву даватися можна, звідки у лісабонського трамвая беруться сили підійматися по неймовірною крутизні вулиць.

Трамваю у Лісабоні більше 100 років. Мешканці міста любовно називають його «жовтеньким»: раніше всі вагончики були пофарбовані лише в цей колір. Улюблений туристами, він вірно служить і лісабонців.

При диктатурі Салазара студенти, влаштовуючи демонстрації, мазали трамвайні рейки милом. Вагончики буксували, зупинялися і перегороджували проїзд, перетворюючись на барикади, які не пропускали по вузьких вулицях машини з поліцією.

Але якщо трамвай пов'язує Лісабон як би в просторі, то існує ще щось, що об'єднує місто духовно.
Схильність португальців до меланхолії, їх налаштованість на тугу за безповоротно пішли часи знаходить своє вираження і в музичній творчості - «фаду», які доводять, що сумувати - теж приємно.

... Варто було нам вийти з вагончика фунікулера на його верхній зупинці в Байрру-Алту, до нас, розпізнавши в нас приїжджих, підійшов літній чоловік і сунув рекламний проспект закладу під назвою «Лузу».

- Тільки там ви почуєте даний фаду, - запевняв він і щоб ще більше зацікавити нас, показував відривний купон на безкоштовну порцію портвейну.

Ми взяли кольорову листівку і пішли далі, манімие півмороком таємничих вуличок. Незабаром до нас підійшли ще раз - з листівкою «Канту ду Камоенс», а незабаром в руках у нас була вже ціла колекція рекламних проспектів, зазивають «тільки у них» почути «справжнє фаду».

«Фаду» (дослівно «доля») - це португальська різновид міського романсу. Є фаду ліричні та любовні, є блатні і драматичні, є чисто народні, а є й умілі стилізації під фольклор.

На відміну від Коімбри, де фаду - це прерогатива чоловіків, в Лісабоні співають і жінки. Одна з них - Амеліа Родрігіш - стала справжнім символом лісабонського фаду. Сьогодні вона вже дуже немолода жінка, а колись займалася торгівлею рибою. І коли продавала свій товар, любила співати. Випадково її почув один імпресаріо і зробив з неї зірку. Так що фаду воістину народна музика.

... У ресторанчику, незважаючи на його уявну злачность, панувала найспокійніша і дружелюбна атмосфера. Співала жінка середніх років. Акомпанували чоловіки. Слів ми не розуміли, і більше звертали увагу на музичний супровід і поведінку присутніх. Акомпаніментом служила португальська гітара, маленька, але з дванадцятьма струнами.

На відміну від іспанської, яка виступає в ролі баса, португальська гітара веде мелодію. А життя навколо протікала, як і фаду, в ритмі Анданте - уповільнені рухи, загадкові погляди ...

Останнім часом в Лісабоні з'явилося чимало ресторанів фаду, розрахованих спеціально на туристів, тому треба знати місця, де можна почути справжню «долю», а не просто потрапити на шоу в кабаре. Але як було нам зробити вірний вибір, коли навколо стільки зазивають вивісок, а в руках - барвистих запрошень? Хоча ми й були готові, незважаючи на пізню годину, бродити і бродити але нічним містом у пошуках його «долі» ...

Є Лісабон, схожий на всі інші європейські столиці. Зі своїми Єлисейськими полями Авеніда-да-Лібердаді і пішохідних Арбатом - Руа-Аугушту ... Це Байша - «Нижній місто», відновлений маркізом де Помбаль. Є в Лісабоні район банків, типу Сіті, де в ночі сяє своїми вежами торговий центр «Аморейра». Є величезна трибуна для безкровної португальської кориди і стадіон, що збирає шанувальників лісабонського футбольного клубу «Бенфіка» ...

Але щоб по-справжньому відчути місто і навіть просто помилуватися їм, треба обов'язково піднятися на два з його семи пагорбів, на яких, як Рим і Москва, розташований Лісабон. З Москвою португальську столицю ріднить і святий-покровитель - Георгій Побідоносець, в ім'я якого і нарекли фортеця Сан-Жорже, поглядають на місто з пагорба Алфама, що на схід від Байша. Із заходу «Нижній місто» обмежує Байрру-Алту - «Верхній квартал».

Підйом на Байрру-Алту залишає незабутнє враження. Круті схили в Лісабоні - самому гористому портовому місті світу - допомагають долати фунікулери і єдиний у своєму роді підйомник філігранною металевої конструкції «Санта-Жушта» роботи Ейфеля. Ми ж скористалися вагончиком фунікулера, судячи з табличці всередині, споруди «Дженерал електрик» 1904 року ...

Він і потягнув нас вгору по вузькій вуличці крутий. «Зайці» встрибують на ходу на підніжку, тримаючись за поручні зовнішні біля дверей, а зустрічні перехожі, притискалися до стін, щоб пропустити повільно рухалася вгору деренчить, що виглядав кволий, але, мабуть, надійну конструкцію. Не вірилося, що ми знаходимося всього в декількох метрах від парадного центру і напружених магістралей великого міста ...

Якщо Байрру-Адту створювався в результаті планомірного розширення міста за межі оборонних стін і тому має майже прямокутну мережу вулиць, то Алфама, найстарший з лісабонським кварталів, вражає середньовічної плутаниною вулиць, провулків і проходів.

Алфама - колишній мавританський квартал. Його назва походить від арабського «аль-хама», що означає «теплий джерело». Вулички Алфама в мальовничому безладді в'ються навколо кріпосного пагорба. Звивисті і круті, раз у раз переходять в сходи, вони не дозволяють проникнути сюди сучасному транспорту.

Так що замість вихлопних газів квартал наповнений пронизливим запахом Смажаться сардин, а шум моторів замінюють спів птахів у вивішених за вікна клітинах і крики птахів. На вулицях жінки продають рибу та овочі, раз у раз попадаються крамнички, пивні, закусочні і майстерні в підвалах. То раптом потрапляєш у прохідній двір, в якому сидять люди похилого віку, грають маленькі діти.
Байрру-Алту - квартал з нальотом богемності, Алфама - місце життя в основному бідноти.

Хтось скаже, що пагорби Лісабона місцями схожі на паризький Монмартр, у кого-то вуличне життя викличе в пам'яті Неаполь. Але ні. Де ще побачиш такі нарядні кахельні плитки з назвами вулиць чи обрамлення з цих плиток - азулежу навколо старих дверей з ручками у вигляді людської руки, щоб стукати бронзовими перстами об дерево, а то й цілі фасади, блискучі глазур'ю на сонці?

І це всюди розвішані білизна, яке, як вважають португальці, лише на сонці і вітрі набуває такого свіжий запах - навіть якщо вдома і є сучасна сушильна машина. У більшості мешканців Алфама їх, звичайно, немає. У вікнах видно в основному літні особи. Так і здається, що це квартал старих. Ось бабуся кричить щось з третього поверху своєї знайомої на вулиці і спускає їй на мотузці кошик для покупок з лежачої в ній складеної банкнотою. Ось допотопна друкарня з відкритою на вулицю дверима. Через неї видно старовинний друкарський прес.

У 1578 році молодий Себаштіан, спонукуваний застарілими лицарськими ідеалами, рушив хрестовим походом проти маврів в Марокко. У битві при Алкасер-Квівіре він був наголову розбитий. Тільки 60 чоловік з 18 тисяч солдатів повернулися з поля бою, а сам король пропав безвісти, не залишивши спадкоємців. Ця подія остаточно підірвало португальське могутність, що почало танути ще за часів його попередника Жуана III - через бездумного марнотратства сходилися в країну багатств, і іспанський король Філіп захопив владу в країні.

Але сгінувшего в марокканських пісках короля Себаштіана в самій Португалії не вважали загиблим і навіть оголосили «бажаним» - його чекають і впевнені, що він повернеться. Культ себаштіанізма був живий ще навіть на початку нашого століття, та і до цих пір доля короля залишається однією з найбільш укорінених в народній свідомості легенд.

- Португальці чимось схожі на росіян, - говорив нам журналіст Жозе Мільязеш Пінту. - І перш за все вірою в доброго царя і ностальгією за великого минулого ...

Португальці пишаються своєю історією. І в Лісабоні на кожному кроці зустрічаєш нагадування про імперський величі країни. Величезні собори і парадні пам'ятники королям. Чепурна та урочиста головна площа міста, що виходить до вод Тежу, носить ім'я прас-ду-Комерс - а як же інакше може бути в країні, довгий час жила морською торгівлею? За назвами вулиць на карті Лісабона можна відновити чи не всю епоху географічних відкриттів. В обмінних пунктах, поряд з котируваннями «звичних» валют, бачиш курси такої екзотики, як ангольська кванза, Мозамбіцька метікал і патака Макао. А навіть далекі від політики португальці готові завзято обговорювати ситуацію на забутому усім світом Тиморі. Так що дух дона Себаштіана живий. І, схоже, більше інших бажав його повернути - і разом з ним відродити колишню імперську славу країни - Антоніу Салазар.

І як схожі їхнє мистецтво та архітектура! Якщо маркіз де Помбал, заслужено удостоївся помпезного пам'ятника, відродив Лісабон з руїн 1755 року, то Салазар хотів відродити імперський дух. Неподалік від Беленського вежі, на березі Тежу варто грандіозний монумент відкривачів. Під ним, посеред площі - величезна мозаїчна карта Землі, на якій імена і дати фіксують відкриття по всьому світу, зроблені португальцями. А з високого протилежного берега на Лісабон споглядає колосальний білий Христос, зведений на народні пожертвування в 1962 році.

Береги широченної Тежу з'єднує інше гігантське творіння тієї ж епохи - красень-міст, що носив ім'я Салазара. Жебрачка за західноєвропейськими мірками, виснажена внутрішніми суперечностями і колоніальними війнами Португалія змогла знайти і геніальні інженерні ідеї, і кошти, щоб спорудити у себе найдовший міст на континенті. Він, до речі, будувався з таким запасом міцності, що сьогодні під ним, другим ярусом, тягнуть рейкові шляхи, щоб пустити на інший берег, у Алмейду електричку. Після повалення диктатури в результаті безкровної квітневої революції 1974 року міст отримав ім'я «25 квітня».

Вирішив Салазар завершити і будівництво іншого грандіозної споруди - храму Санта-Енграсіа, перетворивши його в національний пантеон. Він був відкритий в 1966 році після будівництва, яке тривало ... 500 років. Коли в Португалії хочуть сказати щось про справи, які ніколи не будуть завершені, то говорять, що це зведення Санта-Енграсіа. У купольній залі панує мертвотних порожнеча. Порожні й саркофаги, на яких тільки позначені імена знаменитих португальців. Сам же собор білої махиною підноситься над спускаються з гори червоними черепичними дахами району, який був до імперської величі і, сподіваємося, збережеться і надалі таким, яким він є сьогодні ...

Якщо дивитися на схід, то бачиш що піднімаються із зелені готелі, пансіони і казино Ешторіла, багатого, але затишного серця лісабонської Рів'єри. За Ешторілі приморські шосе і залізниця входять до передмість Лісабона. З вікна автомобіля або електрички раз у раз бачиш линули до самого берега старі фортеці.

Остання з цих фортець, що стоїть безпосередньо в Лісабоні, сама витончена з архітектури і найзнаменитіша - Беленськая вежа. Белен - це у португальському вимові Віфлеєму. Побожні португальці, даючи це ім'я лісабонському району, і не підозрювали, що воно виявиться символічним. Адже саме тут на рубежі XV-XVI століть народжувалося могутність
Португалії. Тут же возносилася слава творцям Імперії.

Беленськая башта, споруджена на початку XVI століття, - одне з небагатьох монументальних споруд Лісабона цієї золотої епохи відкриттів, що збереглися після землетрусу 1755 року, яке забрало 40 тисяч життів.

Самий же величний з них - розташований неподалік монастир ієронімітов. Монастирський комплекс, перед яким сьогодні простягається зелена площа, стояв колись на самому березі Тежу у гавані Рештелу. Саме звідси португальські каравели вирушали в свої знамениті плавання.

Спочатку на місці монастиря була маленька каплиця Генріха Мореплавця. З ім'ям цього португальського принца - Енріке, сина короля Жуана I, - пов'язаний початок великих географічних відкриттів. Сам він - всупереч прізвисько - нікуди не плавав, але, створивши навігаційну школу в Сагреш, де зібрав кращих знавців морської справи з усієї Європи, всіляко заохочував розвиток мореплавства, і саме при ньому були зроблені перші кроки в пошуках шляху до Індії, недовга монополія на володіння яким і принесла країні славу та багатство.

У молодості Енріке брав участь в 1415 році в захопленні Сеути - першої європейської колонії на Чорному континенті, а коли він був уже в зрілому віці, Португалія розширила свої володіння до Мадейри та Азорських островів і початку просування на південь уздовж західних берегів Африки. Так що невипадково саме в цій каплиці молився Васко да Гама в ніч перед відплиттям до Індії 8 липня 1497, і в цій же капличці його зустрічав король Мануел I після славного повернення у вересні 1499-го. У подяку за відкриття шляху до Індії і за рахунок тих скарбів, що привіз з Індії мореплавець, Мануел в 1500 році і розпочав будівництво монастиря.

Епоха Мануела I супроводжувалася досягненнями у всіх областях. Навіть врожаї тоді, за свідченням сучасників, були найвищими, а Лісабон за розкішшю перевершив всі інші столиці Європи XVI століття. До двох тисяч кораблів, навантажених коштовностями, прянощами, шовками і чорними невільниками, входили щорічно в гирлі Тежу.

Тріумфальний храм монастиря є одночасно і усипальницею. У ньому можна побачити саркофаг Васко да Гами. Напроти нього - саркофаг Луїса де Камоенса, найвеличнішого з поетів Португалії, який завдяки знаменитим «Лузіад» став співаком морської слави країни. Але його саркофаг порожній: поет помер у бідності від чуми і похований у невідомому масовому похованні. У деяких книгах, правда, можна зустріти й іншу версію: під час все того ж землетрусу 1755 року саркофаг розколовся, і прах великого поета рознесло вітром на всі чотири сторони ...

Там же, у соборі, є і пам'ятник королю Себаштіану, людині теж з незвичайною долею, що залишив після себе хоч і незрима, але вельми відчутний слід.

Мадейра - це маленький рай. І тут, як і належить раю, є все, крім проблем і суєти.

Тільки уявіть собі таку картину: в синіх водах Атлантики лежить гористий зелений острів. Гори виглядають в кришталево чисті води океану, губляться в його загадкових глибинах. Водоспади каскадом спадають з круч і падають у природні басейни з термальною водою, утворені у вулканічних породах ... Мрія? Зовсім ні. Всю цю незвичайну красу і первозданну чистоту природи можна побачити на Мадейрі.

Мадейра знаходиться всього в 500 км від узбережжя Африки і в 1000 км від континентальної частини Португалії (за півтори години льоту від Лісабона). Населення нараховує 260 тисяч чоловік, половина яких живе у столиці - місті Фуншал. Острів розкинувся на 57 км в довжину і 22 км в ширину (його загальна площа 741 кв.км.). Крім острова Мадейра, архіпелаг включає в себе острів Порту Санту, а також незаселені острови Дезерташ і Селваженш.

Клімат на Мадейрі дуже поміркований: середня температура повітря влітку +22 ° С, взимку +16 ° С, температура води, відповідно +22 ° С і +18 ° С, що обумовлено близькістю Гольфстріму. Тут практично відсутня зміна пір року, тому острів без перебільшення можна назвати островом вічної весни.

Сприятливий клімат Мадейри зробив її улюбленим місцем відпочинку: зими тут досить теплі, а влітку ніколи не буває сильної задушливій спеки. І все це завдяки розі вітрів, обумовленої географічним положенням острова. Цілюще повітря Мадейри та місцевий клімат чудово тонізують і відновлюють сили, а чудові готелі пропонують своїм гостям буквально королівський відпочинок. Важко знайти краще місце для того, щоб розслабитися і на якийсь час забути про свої проблеми.

Через сім років острів обріс першими поселеннями. Їх жителі почали обробляти родючий грунт, користуючись сприятливими кліматичними умовами, для вирощування цукрового очерету. Розбагатівши на цьому «білому золоті», поселенці завезли на острів рабів для обробітку землі, полів-терас і зрошуваних каналів (левад), які і до цього дня використовуються для «підживлення» крутих схилів. Цукор був не тільки основним джерелом доходів, але й тим продуктом, який приніс острову всесвітню популярність. Адже без нього неможливо було б виробництво «Мадери» - вина, смак якого залучив у другій половині XVI століття англійських мандрівників. Вони зупинялися тут, щоб відпочити і насолодитися тропічним кліматом по дорозі з Індії додому.

До багатств Мадейри відноситься і її кухня. У ресторанах острова пропонується воістину найбагатший вибір морепродуктів і найсвіжішої риби від крабів і різноманітних молюсків до соковитого тунця і риби-шаблі. Одне з найзнаменитіших страв - ешпетада (шашлик) - присмажується на рожні з лаврового дерева. Їдять ешпетаду з ароматним домашнім хлібом, запиваючи червоним вином. Вражає також достаток фруктів, що вирощують на багатих вулканічних грунтах, які практично не потребують хімічних добрив.

На Мадейрі побудована унікальна зрошувальна система. Дощова вода зберігається в резервуарах чи озерах, а потім відводиться в мережу вузьких каналів (тут їх називають левади), які оперізують весь острів. Левади переносять воду на великі відстані до виноградників і фруктовим плантаціям. Їх загальна протяжність складає понад двох тисяч кілометрів, причому деякі були проведені ще в XVI столітті. Але у левад є ще одна перевага, які особливо оцінять любителі піших прогулянок. З пішохідних стежок, прокладених вздовж левад, відкриваються самі мальовничі краєвиди. Багато туристів насолоджуються красою природи Мадейри, прогулюючись уздовж левад, причому можна вибрати як організовану екскурсію, так і бродити самостійно. Заблукати неможливо - мандрівникам видають карти розташування каналів. Так що Мадейра - це справжній рай для тих, хто любить здійснювати піші прогулянки і милуватися гарними краєвидами, не страждаючи при цьому від нестерпної спеки, високої вологості та надокучливих комах.

На Мадейрі можна знайти широкі можливості для занять різними видами спорту від параплана, скелелазіння, гірського велосипеда до верхової їзди й тенісу. Для шанувальників гольфу на острові обладнані два поля міжнародного класу. Одне з них, «Сашу так Серра», розташоване в евкаліптовому гаю на висоті 700 м над рівнем моря. Тут регулярно проводяться офіційні європейські турніри професійної асоціації гольфу. Інше поле, «Палейру Гольф», було відкрито в 1993 році на пагорбі всього в 15 хвилинах їзди від Фуншал.

І, звичайно, острів Мадейра придбав славу водноспортивного центру. Сюди ж приїжджають любителі катання на водних лижах, серфінгу та віндсерфінгу, підводного плавання, вітрильного спорту. Останнім часом Мадейра також стає першокласним міжнародним центром підводної риболовлі. Трапляється, що тут виловлюють синіх марлін вагою до 500 кг. Багаті тутешні води і різними видами тунця.

Купаються на Мадейрі, в основному, в басейнах, так як круті схили острова не скрізь дозволяють легко спускатися до океану. Але любителям екстремального відпочинку на Мадейрі пропонують скупатися в природних вулканічних ваннах, які заповнює океанічна вода. Тим же, хто хоче поніжитися на піщаному пляжі, є сенс поїхати на острів Порту Санту. До нього можна дістатися за 10 хвилин на літаку або за дві години на поромі. Свого часу ще Колумб відкрив, що цей затишний острівець - ідеальне місце для того, щоб на час забути про повсякденні турботи та проблеми. Сам він прожив тут кілька років, одружившись на дочці місцевого губернатора. Вздовж узбережжя Порту Санту тягнеться девятікілометровая смуга дивовижних по красі і рідкісних по чистоті пляжів. Їх золотий пісок славиться своїми цілющими властивостями. Купатися в теплих і спокійних водах Атлантики можна цілий рік. Любителі активного відпочинку знайдуть тут прекрасні можливості для заняття водними видами спорту, а так як на Порту Санту рельєф більш рівнинний, ніж на Мадейрі, багато хто воліє велосипед яким іншим засобам пересування для ближчого знайомства з островом.

Більш ніж 500-літній культурно-історичну спадщину Мадейри відображено в численних пам'ятниках, які можна побачити в церквах та музеях острова. У минулому багато багаті торговці передавали в дар церквам чудові картини та інші твори мистецтва, найбільш цінні з яких сьогодні зберігаються в Музеї церковного мистецтва. На острові всюди можна зустріти роботи місцевих майстрів прикладного мистецтва. Центром народних ремесел вважається містечко Камаша, де виробляються знамениті плетені вироби. Особливо славиться своїми вишивками Мадейра і чудовими скатертинами.

Мадейра також знаменита своїми барвистими фестивалями і карнавалами, як наприклад, новорічне свято феєрверків (грудень-січень); лютневий карнавал (мінікопія бразильського карнавалу); Великодні свята (березень-квітень); Фестиваль Квітів (квітень-травень); фестиваль вина (вересень) .