Північ Норвегії - тури за опівнічну сонцем і лососем
Норвегія / (19-12-2009, 12:27)
Мені давно і сильно хотілося до Норвегії. Спочатку планувалося стандартне подорож до Норвегії через Стокгольм до Бергена й Трондхейм. Але я не замислилася про завчасне замовлення квитків на пором Гельсінкі - Стокгольм і коли за два тижні до від'їзду я поткнулися купувати квитки, виявилося, що зараз це задоволення з машиною обійдеться мені занадто дорого, приблизно 300 баксів: літні ціни плюс багато охочих. Ясно було, що до Норвегії доведеться добиратися по суші. Тому мрія побачити льодовики і найбільші фіорди південно-західній Норвегії була терміново підкоригувала на мрію захоплюватися нічним сонцем і при цьому половити дуже великого норвезького лосося на півночі Норвегії. А також побачити знамениті Лофотенскіе острова. Таким чином маршрут був змінений на Хельсінкі - Лофотенскіе острови - найпівнічніша норвезька провінція Фіннмарк (де знаходиться Північний мис) - Гельсінкі.

Якщо виїхати вранці з Хельсінкі, то до вечора, без зупинок проїхавши всю Фінляндію, можна дістатися до кордону Фінляндії та Швеції - містечка Tornio. Вже перед Oulu ставати помітно, що наближаємося до півночі. Дерева стають нижчими, сосен менше і з'являються зміїні ялинки (так тут називають худі північні ялинки). У Tornio дивитися нема чого, прямо посередині міста тече велика Tornio-ріка, популяція лосося в якій різко скоротилася. Праворуч від неї - фінська частина міста, ліворуч - шведська. Майже нічим вони не відрізняються. Ніч провели в Kesahotelli - це гуртожиток для місцевих студентів, влітку перетворюється на готель. Дуже чистенько, дешево, майже нормальні 4 зірки. На наступний день переїхали міст і опинилися в Швеції. Зупинок там не передбачалося, кемпінгів та й нічого особливо цікавого на цій ділянці немає. Спочатку пару годин їхали дорогою E5, огинаючи Ботнічна затоку. Досить одноманітна дорога - низькі змішані ліси. Потім повернули на північ, на Е10, яка йде саме на Лофотенскіе острова, де й закінчується.

У цій частині Швеції починаються озера з будиночками на берегах, лісу ще хороші, соснові. Цілком можна встати наметом. І дуже багато оленів на дорогах. На машини вони взагалі не реагують. Ми зупинялися в метрі від одного - так він навіть голови не підняв, так і щипав травичку на узбіччі. Бачили абсолютно білого оленя. Будинки в Швеції крупніше ніж у Фінляндії, зазвичай двох або трьох поверхові, і кожен фарбує будинок у той колір, який йому подобається. Містечок по цій дорозі майже немає, немає також заправок і кафешек. Далі на північ з'являються великі болота, рослинність швидко бідніє. Єдине місто в цій частині Щвеції - Kiruna, гірничодобувний комбінат. Уздовж шосе починає тягнутися залізниця і постійно їздить громихающіімі вагонетками з рудою. Місто виглядає безрадісно, хоча він досить великий. Смуток навіває ще й тундра, яка тут вже в чистому вигляді. На багато кілометрів тягнуться чагарникові, а то і карликові берези. Вдалині починають маячити високі пагорби і навіть гори, оленя тундра влітку явно не подобається, їх уздовж доріг вже немає. За Kiruna через 70 км починається величезне озеро Tornetrask, оточене високими пагорбами. Озеро дуже красиво, але суворою, північній красою. Є всі відтінки сірого і сіро-синього. Рослинності вже майже немає: низькі кущики на березі і мохи.

На іншому боці озера тільки високі кам'янисті пагорби і через них видно засніжені гори. Після звичної рівнини ці сизі, сірі і білі гори, що відбиваються в сірому озері, дуже красиві. Уздовж дороги багато майданчиків для пікніка, але висидіти на них важко, так як досить сильний вітер, ну і градусів 11 тепла (хоча в Пітері було 25). Дачек там практично вже немає, тільки сараї для човнів прямо біля води. Гори поділяють Норвегію та Швецію перешкоджають проникненню сюди теплого повітря Гольфстріму і можна повністю насолодитися континентальної тундрою. Озеро тягнеться майже до кордону з Новегіей і десь за 30 км до неї починаються дуже красиві пейзажі з каменю. Тобто землі практично немає, є тільки плити каменю, лежачого як хвилі, з невеликими калюжками води в низинах, швидкими струмочками і дуже рідкісними кривими берізками, далі ландшафт замикають стіни гір. Вже перед самою кордоном є якийсь гірськолижний курорт, влітку не функціонуючий.

Інший життя в цьому районі немає, якщо не вважати безлічі машин з вагончиками. В основному це німці, є англійці і голландці. Все на дуже хороших машинах. Схоже, люди з великим статком віддають перевагу "активний відпочинок" в "екзотичних" частинах світу. Росіян не було помічено взагалі за весь тиждень, хоча зазвичай вони трапляються вже скрізь. Далі - кордон c Норвегією, на якій знову ніхто нічого не дивиться. Потім високі гори тимчасово пропадають, з'являються невисокі скелі - метрів по 20 - 50, на яких ліпляться малюсінькі норвезькі дачки, явно залучені гірськолижним курортом, тому що більше я не можу придумати, що в тих місцях можна робити. Там практично тільки камінь і невеликі маленькі ставок-калюжі між скелями. Будиночки дуже маленькі, метрів за 6 квадратних, темно-коричневі з червоними рамами та дверима. Взагалі виглядає дуже екзотично. Далі дорога йде через перевал - а за ним тут же відкривається великий фіорд з потужними горами уздовж берега, високими пишними деревами та квітучою бузком. Зупинилися ми з першого ж містечку Bjerkvik, купили на пошті дозвіл на риболовлю, поохаємо над цінами в магазині. У Норвегії та їжа і бензин помітно дорожче, ніж у Фінляндії та Швеції. Дозвіл, що купується на будь-який поштою за 5 хвилин і приблизно 100 крон, дає вам право на ловлю в морі і в усіх озерах і не лососевих річках не далі 5 км від автодороги. З лососевою річками - (тобто практично будь-якими ріками вище Narvik) все складніше. Але поки ми поїхали дивитися Лофотенскіе острова і попрямували вздовж фіордів по островам Vesteralen по все тому ж шосе Е10.

Хоча по карті Норвегії відстані виглядають невеликими, рух до мети явно сповільнюється через те, що дорога петляє по берегах фіордів. Дороги в хорошому стані, швидкість висока, але фіорди дуже звивисті. Хоча для пасажира це дуже добре. Пейзажі вздовж дороги просто супер. Дорога звичайно йде прямо вздовж моря, за нею - тільки один ряд будинків і далі - високі зелені гори. Рослинність там нормальна, не тундрова. Багато квітучих чагарників, сосен, беріз. Будинки в основному заможні, з цікавою архітектурою, вузькі за нашими поняттями, але високі, з високим цокольним поверхом. Багато знаменитих зелених дернових дахів. Море - просто смарагдово-зелено-синє, майже немає водоростей, тільки білий пісочок, чайки і великі рибальські човни з білою маленькою надбудовою. По схилах гір дуже багато струмків - маленьких водоспадів, дзюркотливих, блискучими на сонці. Взагалі - ідилія. До Лофотенов ми в той день не дотягли, зупинялися у пари кемпінгів - там нам не сподобалося, але зате я відразу награбувала купу проспектів і газет.

Там виявилися докладні карти, путівники, розкладу поромів. Норвезька з написання дуже близький до шведського, читати можна практично без проблем. Говорити - важче, тобто вони наш шведський розуміють, але їхні відповіді на норвезькому зрозуміти можна не завжди. Хоча для шведоговорящіх норвезька - не проблема. У великих кемпінгах говорять і по-англійськи. Доїхали ми тільки до Gullesfjord і зупинилися там в кемпінгу в будиночку. Практично всі табори відносяться в тому районі до двох-трьох великих мереж, тобто ціни все одно приблизно однакові, але відрізняється якість і краса місця. (Некрасивих місць ми не зустрічали). Будиночки малюсінькі, метра 2 на 3, двох'ярусне ліжко, столик біля вікна і електроплитка. Коштує ця будка 300 крон. Зручності - в окремому будиночку у дворі, причому душ платний, працює 6 хвилин за монетку в 10 крон. Є звичайно пара будиночків з душем, але вони такі ж малюсінькі, а ціна - вже за 600 крон. Як потім з'ясувалося ці умови - типові для півночі Норвегії.

Народ звичайно проживає в основному у власних вагончиках, багато хто з яких поставлені там схоже надовго, до них прибудовані парканчики і верандочкі. Намет з собою була, але просто край дороги її поставити - проблема, а в кемпінгах наметові місця на самому відшибі і виглядають дуже непрезентабельно. У будиночках в цих місцях є плитки і навіть гриль. Поївши улюбленої національної фінської їжі - сардельки печені - я вирушила в гори. У горах багато річок, точніше - це просто серії водоспадів. Навколо велике каміння і папороті. Начитавшись норвезької літератури, точно тролі з ельфами в голову приходять. Внизу - кінцева частина фьорда, куди впадають ці самі гірські річки. Вода - яскраво блакитна, спокійна, вузькою крайкою вздовж берега тягнутися галявини з овечками і сонечками. З гір мене вигнала гроза, що налетіла шквалом. Хоча дощ і так йшов до цього, але якось блискавки на парі сотень метрів навколо виглядали страшнувато, я вирішила не забиратися до кордону снігів ... На ранок взяли човен напрокат (це саме в Норвегії не дорого) і поїхали рибалити. Я так ніколи рибу не ловила. Я зрозуміла, навіщо на норвезьких човнах завжди є лебідки. Це тому, що руки втомлюються рибу тягати!! Вона клює відразу, як тільки опускаєш вудку, і їй схоже все одно яка там блешня. Ловили ми 15 хвилин - за цей час виловили 3 кілограмових тріскових родича (російської назви цієї риби я не знаю) і сама 3 кілограмова тріска. Вода прозора на багато метрів, гори захищають від вітру і ловити ну дуже приємно.

Потім ми продовжили дорогу до Лофотенам. Лофотенскіе острови - ця система з 5 - 6 великих островів, між собою вони пов'язані шосе. Але по суші на острови не потрапити - треба плисти на кораблику 20 хвилин, ціна за який 100 крон, а розклад можна знайти в тур проспектах. Лофотенскіе острова відрізняються від інших островів. Вони помітно видаються в морі, тобто вже є сильний прибій, гори вже дуже круті та високі, приблизно 1000 метрів. Вздовж узбережжя скелі практично підступають до моря і багато будинків стоять на палях у воді. Населені острови по узбережжю досить щільно, крім боліт на першому від материка острові. Туристське проживання тут призначене в основному для любителів риболовлі і те, що мало прийнятну для нас ціну (приблизно 50 баксів за ніч), було дуже убого, без опалення, сире і з фанери. І того ще на вихідні знайти важко, народ масово їде сюди на вихідні на рибалку і подивитися на нічне сонце. Є звичайно більш менш пристойні готелі, але вони в портах, куди заходять круїзні теплоходи, коштують вони вже далеко за 100 баксів. З установкою намети теж складності, тому що є тільки одна дорога - шосе, праворуч - круті схили гір, ліворуч - відразу прибій, ну і вітер з дощем ... Так, тріска там ловиться ахова, але все таки романтика Лофотенов дуже вже сувора ... Там звичайно музей вікінгів і наскальні малюнки і фіорд тролів. Але в таку погоду не хочеться вже нічого. У поселеннях дуже красиві церкви, вони стоять ближче всього до моря, часто на мисі, Белея на тлі гір і відбиваючись у воді фіордів. Коротше, Лофотенскіе острова мені не так сподобалися, як я очікувала. Більш приємні острова перед Лофотенамі - Vesternalen. Там скелі трохи нижче і прибій тихше, ну тріска не по 15 кг, а по 5, але зате всі дощі та вітер застрягають над Лофотенамі і вже не так мокро і вітряно. Коротше, промерзнув і промокнувши на Лофотенах два дні, облазив 3 острови, де нам сподобався тільки одне містечко - Kabelvag, ми повернулися на "материк" і поїхали довше на північ до Tromso. Я вирішила помандрувати по воді і ми попливли на пароплаві від Andenes до Senja (найбільший острів Норвегії). Взагалі пароплави між островами ходять щодня, квитки заздалегідь замовляти не треба, але і коштують вони 400 крон за 1,5 годинну поїздку. Senja дійсно цікавий острів, особливо коли впливає на пароплаві в GrylleFjord. Східна частина острова - красиві суворі гори, по якому петляє дорога, є пара тихих маленьких портів, які намагаються пожвавити приваблюючи туристів, там зроблені ресторанчики та музеї. Але ціни ... норвезькі. Далі дорога на Тромсе йде вглиб кістяка, де практично одні болота, хоч і на сопках, видовище досить одноманітне.

Далі метою поїздки було ознайомлення по дорозі Е6 з північного норвезькими річками провінції Finnmark на предмет лосося. Ловля дозволена як раз з 14 липня по середину серпня. Вартість ліцензії - 100 крон і вище за один день, і існує купа обмежень та інструкцій. Лосось залишився не у всіх річках. Краще полазити попередньо через Інтернет, ознайомитися де, кого і за скільки можна ловити. Ми зупинялися в Skibottn, але виявилося, що там лосося в річці вже перевели, хоча табори там цілком пристойні. Тому на наступний день ми продовжили рух на північ уздовж узбережжя і доїхали до містечка Storslett. Ось там я ще раз переконалася, що розглядаючи туристичні проспекти, треба пам'ятати, що вони - результат великої праці показати привабливим те, що таким не є. Населення там уже не скандинави, а саамі і сервіс і умови якісь теж уже не європейські. Хоча ціни на житло вже рівно в половину нижче, але й житло вже не витримують жодної кваліфікації. Тут по-англійськи вже не говорять. Норвезька або саамська - на ваш вибір. Безпека теж під великим питанням. Поодинці розгулювати по місту до вечора проблематично. Але - лосось є!! Великий! Спочатку планувалося доїхати до Хаммерфесте і вище до Nordkap, але ми втомилися від холоду, дощу і поганих кемпінгів. Так, побачити нічний сонце - це здорово, але це можливо тільки при ясному небі. А ось ясна воно тут рідко.

До речі, готелів у Finnmark по дорозі вже просто немає. Тільки стоянки для вагончиків (просто на оглядових майданчиках) або табори дуже поганий рівень, від "армійські" умов яких ми просто втомилися. Але народу за цим маршрутом їздить дуже багато, звичайно, в основному з-за лосося та нічного сонця. Іноді ці вагончики їдуть просто цілим потоком, що уповільнює рух. Ми доїхали тільки до міста Аlta, плюнувши на Nordkapp, і повернули вглиб материка по однойменній річці, до місць, де дозволено риболовля. А дозволена вона дуже хитро, тільки після каньйону з порогами, дуже красивого звичайно, але лосось такі пороги не пройде. Однак, залишається форель, сиг і харіус. Цього більш ніж достатньо. Рибалку псують два чинники: комахи і саамі. На цій широті тундра починається вже через 20км від берега, і без накомарник вам від машини відійти не вдасться. Природа - тундра, 500 км карликової берізки на сопках. Населення - практично нуль. Оленів теж не траплялося. Озера найчистіші, морошка просто вистилає землю, але половити вдалося тільки опівночі. Потім прийшли десь пара саамі і поставили дика кількість мереж. Вони напевно по озерах теж кочують, так як після них риби в озері просто не залишається. Взагалі за цю поїздку було відмічено, що саами взагалі дружелюбність не відрізняються і зустріч з ними вам нічого доброго не обіцяє. Але все ж одну ніч в наметі в тундрі переночувати дуже цікаво. Особливо в компанії з свіжовиловленої смаженої фореллю. У тундрі вже помітно менше опадів, ніж на узбережжі і нам вдалося нарешті побачити нічний сонце. Де - то до 12 ночі воно відбивається в численних озерах, нагадуючи рекламу Lapin Kulta, потім йде за сопки, але все одно абсолютно ясно.

Однак, на ранок виникає гаряче бажання зустріти стандартний туалет і кафе. Якщо я не помиляюся, в тундрі - 200 видів комах. Так от, незважаючи на кращі сучасні "кошти від мошки", ви з усіма 200 видами дуже близько познайомитеся. До речі ні кафе, ні туалету зустріти не вдалося аж до фінської кордону - тобто 300 км. Є звичайно кафе-юрти, обтягнуті старим брезентом, але ця "екзотика" вже не приваблює. Ні кава, ні чаю в них все одно не чинилося. Перше нормальне кафе з кавою виявилося тільки вже у Фінляндії, де було скупчення таких же "активно подорожують", радісно розтягнувся на чистеньких лакованих крамницях і вишикувалися в чергу в "нормальний" туалет.


Безсумнівно, на Лофотенах не дарма зупиняються знамениті круїзні лайнери, що пливли вздовж Норвегії, звичайно, нічний сонце виглядає красиво, лосось в річках там ловиться крупніше 10 кг. Але все це співпадає тільки два тижні середини липня і коштує дуже акуратно стежити за погодою перед такою поїздкою, так як проливні дощі з вітром вам не дозволять насолодитися ніякими достоїнствами цієї частини Норвегії. На поїздку до Лофотенам на машині з Хельсінкі у вас піде 1,5 дня в один кінець. Витрати на дорогу на тиждень приблизно 600 баксів на одну машину (це бензин, плати за пороми, і "приемлимо" житло в кемпінгах). Їжею, водою і бензином краще запасатися у Фінляндії. Найкрасивіший шлях у Північну частину Норвегії - по дорозі Е10.
Bn-P.Ru
Написав - Magelan



Додавання коментаря
Календарь
«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Відео
• Париж
• Франція
• Piazza dei Miracoli Pisa
• Ейфелева вежа вночі
• Визначні пам'ятки Франції
• Подорож по Сибіру, частина 3
• Подорож по Сибіру, частина 2
• Подорож по Сибіру, частина 1. Аршан, Бурятія
• Танцюючі фонтани в Барселоні 2
• Танцюючі фонтани в Барселоні

Туристичний анекдот
• Туристичний анекдот дня
Даішник загальмував водив
- Ну, даєш! Перебудувався через ряд, через подвійну суцільну, перевищив швидкість у два рази!
Я ще розумію, якби ти водив мерседес, але ти ... ти, водій трамвая.
• Туристичний анекдот дня
Два нових росіян вихваляються один перед одним.
Перший:
- Моя сім'я цього року відпочивала на Сейшелах, а живуть в особняку в Підмосков'ї.
Другий:
А мої відпочивали в Підмосков'ї.
Перший:
- Фууууу ...
Другий:
- А живуть на Сейшелах ...