Альпи - це ціла країна, відображена на карті складним узором з численних гірських хребтів, перемежованих з глибокими і звивистими долинами, засніженими списами, від холодної краси яких захоплює дух, млявими льодовиками, перевалами, ущелинами, деколи тремтячими від гуркоту зривається в безодню водоспадів. І частиною цієї великої країни стало одне маленьке, але горде держава: Швейцарська Конфедерація.


Хто сказав, що Швейцарія - маленька країна? Це велика країна. Просто витягнута не з боку в бік, а знизу вгору ... "Так писав один швейцарський тижневик, якому стало" за державу обидно ". Але він був абсолютно прав.


Той, хто хоч раз відчув себе велетнем, дивлячись, як під ногами пропливають хмари і колишуться верхівки велетенських ялин, неодмінно захоче повернутися сюди і пережити це знову. Швейцарія, що має всього 220 кілометрів в довжину і 348,5 км в ширину, - єдина держава, що розташувалося на обох схилах альпійської гряди, захопивши до того ж частина ще більш давніх гір - Юра. Юра незрівнянно нижча Альп, але настільки ж круті і, мабуть, куди більш неприступні. І найголовніше, - яким би незайманим не здавався краєвид, тут скрізь живуть люди. Вони не прагнуть підпорядкувати природу своїй волі, бажаючи лише злитися з нею, і тоді відсвіт її величі ляже і на людину. Ось чому мешканці Швейцарського плато, ютящегося між Женевським і Боденським озерами (шириною всього 50 км!), При найменшій можливості залишають свої плоскі міста, щоб зробити крок на сходи в небо.


Гори притягають до себе круглий рік. Любителі зимових видів спорту спрямовуються туди вже в листопаді і неохоче роз'їжджаються до квітня. Напередодні Різдва вагони крихітних потягів, наполегливо повзучих вгору по одноколійка, і затишні шале, що притулилася в улоговинах, суцільно забиті лижниками - місцевими жителями і приїжджими. Питати швейцарця про те, чи вміє він кататися на лижах, просто непристойно: дурніше було б тільки запитати, чи уміє він ходити.


У кожній альпійської селі можна побачити невелику сніжну гірку, заввишки не більше півтора метрів, з якою з'їжджає трирічний карапуз, а потім піднімається нагору, тримаючись за мотузяну петлю дитячого підйомника. Займається він цим годинами.


Освоївши техніку, дітлахи разом з батьками сідають у фунікулер і відправляються на справжні траси, які діляться на ділянки за ступенем складності: для початківців, для "продовжують" і для "асів". Оскільки в масових видах спорту участь завжди важливіше високих результатів, дуже багато хто з незліченних швейцарських гірськолижних станцій орієнтовані на сімейний відпочинок з дітьми: наприклад, у кантоні Вале, в сільцях Шатель, Аворьяз або Шампері. Траси обчислюються десятками, рівень комфорту в будинках для проживання оцінюється у дві-три зірки (і в 64-113 євро на людину в день), але те, що всередині, не настільки важливо, оскільки майже весь день проводиш зовні.


Найголовнішим у випусках новин стає, зрозуміло, прогноз погоди. Чи достатньо випало снігу, не передбачається чи завірюха або, не дай бог, відлига? Досвідчені люди відразу вирушають туди, де вище, наприклад, на престижний лижний курорт Зерматт, розташований біля підніжжя знаменитої гори Серве з вершиною у вигляді злегка скошеної піраміди, де майже цілий рік не сходить сніг. Навіть ті, хто зі спортом не дружать, приїжджають сюди просто помилуватися грандіозним пейзажем. Найпоширеніше тут розвага - піші прогулянки: загальна протяжність туристських стежок, прокладених в околицях, складає 50000 кілометрів. За самим Зерматту теж можна гуляти тільки пішки: машин сюди доступ закритий. Правда, для найменш спортивних туристів передбачені електромобілі і кінні екіпажі.


Гете писав, що Швейцарія поєднує в собі "колосальний з впорядкованим". Жоден місцевий житель не відправиться освоювати гірські маршрути, не заглянувши попередньо в турбюро, щоб отримати детальні пояснення та інструкції, а то й найняти собі поводиря. Але я як представник однієї з безладних націй вирушила в гори одна: справді, що зі мною може трапитися в двохстах метрах від торованих лижних трас!


Це називається "галерея": прорубані в скелі стежка, праворуч - стіна, ліворуч - обрив, зверху - ласкаве сонце, внизу - ватяні тампончик хмар і їли, насунувши сніжні шапки. Десь далеко внизу залишилися коробочки шале, і ти йдеш між небом і землею, вдихаючи повітря без єдиної домішки, пов'язаної з людиною. Так би йти і йти, але раптом попереду чується невиразний шум, і дорогу мені перегороджує водоспад. В останні дні було дуже тепло, сніг розтанув і, зірвавшись вниз потужним струменем, розмив дорогу, вивернувши з стежки найменш велике каміння. Втім, водоспад не дуже широкий, і я, подумавши, розбігаються і стрибаю через нього. Ось і пригода! Чудово, йдемо далі. Однак моєї впевненості в собі вистачило лише до наступного водоспаду. Простеживши очима його шлях і зрозумівши, що мені туди не хочеться, вирішую його перехитрити і подолати там, де він ще не широкий, кволий і несміливий, тобто біля витоку. Лізу вгору, з розмаху вбиваючи черевики в щільний сніг і чіпляючись руками за хирляві кущики. Вниз намагаюся не дивитися. Через чверть години, пихкаючи, вилажу на бездоганне швейцарське шосе і перехоплюю здивований погляд водія "Мерседеса".


Не можу, звичайно, зарахувати себе до альпіністам, але, ймовірно, з-за таких, як я, гостям Зерматта рекомендують відвідати місцеве кладовище, де покояться невдачливі підкорювачі Серве і Монте-Розі. До речі, Зерматт є найбільшим у Європі центром альпінізму, якому досвідчені спортсмени віддають перевагу перед не менш уславленими школами, наприклад, в Понтрезіне або Мейрінге.


Далеко не всі швейцарські гори дозволяють безкарно втикали в себе черевики з шипами і забивати альпіністське спорядження. У Люцерні в гарну погоду можна розгледіти незайману вершину гори Пилат, зазвичай приховують в хмарах. За легендою, прокуратор Іудеї Понтій Пилат, що дав свою згоду на страту Христа, впав у немилість у нового римського імператора, був знятий зі своєї посади, віддалився в Гельветіку (Швейцарію) і наклав на себе руки. З тих пір дух його витає на названій його іменем горі, і якщо хто-небудь з'явиться потривожити його спокій, то тим самим навлечет на країну неминуче нещастя (якщо вірити місцевим жителям, прецеденти були).


Любителям менш небезпечною екзотики рекомендую подивитися (а то і прийняти участь) на змагання з велогемелю, інакше кажучи, велосанкам. Це нехитре пристосування дерев'яне, що нагадує велосипед з лижами замість коліс (рама, сідло, кермо і дві короткі лижі) типово для кантону Гріндельвальд. Перші велосанкі змайстрував в квітні 1911 року місцевий столяр Крістіан Бюльман, але і тепер це засіб пересування широко використовується листоношами, сільськими лікарями, селянами, що вирушають за покупками, та дітьми, поспішають до школи. Конструкція спрощена до крайності: щоб їхати, потрібно відштовхуватися ногами, ними ж гальмувати. Вперше сівши на це нещадно скрипучі і на вигляд досить кволе пристрій, відчуваєш законні побоювання, які, проте, розсіюються в міру набуття досвіду. Сидіти зручно, зберігати рівновагу легше, ніж здається. На схилах традиційні санки швидше, зате на рівній ділянці велогемель дасть їм сто очок вперед. Місцева фабрика "Хольцбау Рубі АГ" виробляє по 60 велогемелей на рік, щоб туристи могли відвезти дерев'яного коника додому як сувенір.

Написав - Maestro